和服的歷史知識

　　最初的日本服裝是被稱為“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。下面，小編為大家分享和服的歷史知識，希望對大家有所幫助!

　　所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當(dāng)原始，但很實(shí)用。所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

　　傳說中日本神治時代有位伊邪那歧命神，他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福)之事時，常常脫去上衣、袴、帶，那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。

　　原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動是狩獵和采集(不要總是想到帝國時代去)。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時代。

　　在繩文式文化時代后期(日本新石器時代，相當(dāng)于前800-前500年)和彌生式文化時代(日本使用彌生式陶器的時代，相當(dāng)于前300-300年)，日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似于今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。

　　與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系于上衣，由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

　　領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是由個人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動中領(lǐng)巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。

　　于須比是一種比領(lǐng)巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用于須比蒙面。

　　據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻(xiàn)記載，日本繩文式文化時代后期和彌生式文化時代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。

　　染色在當(dāng)時已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍(lán)染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍(lán)、忍冬等。

　　奈良時代

　　日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進(jìn)日本，并使之被吸收和制度化的，應(yīng)該是從奈良時代開始。公元8世紀(jì)，中國唐代服裝傳入日本，對起源于日本本土的和服產(chǎn)生了影響。

　　當(dāng)時和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學(xué)者、僧侶到中國學(xué)習(xí)和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時代制定的制度之一。

　　"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級區(qū)分;制服是無官職的公務(wù)人員的服裝，按行業(yè)分類�？傮w而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。

　　平安時代

　　到了平安時代(九世紀(jì)以后)，由于國風(fēng)的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。

　　唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實(shí)際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為袿的服裝，袿輕薄透明，多層袿疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。

　　鐮倉時代

　　由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。

　　鐮倉時期，相對精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，這一時代特征也反映在服裝上。另外，當(dāng)時，元朝統(tǒng)一中國，并連續(xù)十次侵犯日本：日本人為了便于戰(zhàn)爭，服裝又回復(fù)樸素，寬袖又變回窄袖。

　　室町時代

　　室町時代，在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋，估計(jì)家紋數(shù)目超過二萬種)，便服設(shè)計(jì)開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發(fā)展。

　　安土桃山時代

　　織田信長的安土?xí)r代、豐臣秀吉的桃山時代(十六世紀(jì)中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的"留袖裝"。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。

　　此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是后話。

　　桃山時代，人們開始講究不同場所穿不同服飾，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會時穿的“訪問裝”(從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案)，以及參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的“留袖裝”。

　　江戶時代

　　是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，(如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結(jié)開始流行。)但是，基本格局已定，到了明治時代，意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時代服裝特式。

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